AR-info.ru / Приключенческие гонки и мультиспорт / AdventureRaces.ru

ADVENTURE RACES
Приключенческие гонки и мультиспорт
TEAMBUILDING - тимбилдинги, командные треннинги
Приключенческие гонки и мультиспорт AdventureRaces.ruПриключенческие гонки и мультиспорт AdventureRaces.ru
Привет! !
Авторам >>>


Рассказ о восхождении на Монблан Андрея Молоткова :: Статьи :: :



"Рассказ о восхождении на Монблан Андрея Молоткова"
Разместил: Татьяна Маслова, 8-2-2015

Андрей Молотков, многократный участник петербургских марш-бросков, лыжных сотен и рогейнов, любит путешествовать и пишет об этом рассказы. Один из таких рассказов - о своем одиночном восхождении на Монблан 29 августа 2011 года - он предложил для публикации на нашем сайте.
здесь можно почитать интервью с Андреем трехлетней давности о соревнованиях 100x24).

На Монблан существуют два нормальных (сравнительно простых) маршрута. Оба из Франции. Остальные маршруты- ненормальные. В смысле- для ненормальных или для активных, действующих, альпинистов.

До мероприятия я размышлял о том, какой из двух выбрать, и выходило так, что удобнее ледовый, более эффектный, более сложный, но на него
выше завозит канатка. Кроме того, на ледовый маршрут можно подняться и с итальянской стороны и пяток километров пробежать по сравнительно плоскому и безопасному леднику. То есть я склонялся к маршруту через Космик, так называется соответствующая "хижина". Это исключительно ледовый маршрут, изюминка которого лежит, или установлена, на уровне 2/3 от Космика к вершине. Эта изюминка представляет собой крутой, 55-60-градусный (как говорят), ледовый участок длиной около 50 метров. Под ним- бергшрунд.(Подняться там можно, спускаться не хочется. Тем более в одиночку и без страховки).

Кроме того, этот маршрут опасен снежными лавинами и падением сераков, главным образом в первой трети. Но он делается за ОДИН день!

Во втором варианте изюминкой является т.н. "кулуар смерти", 50-метровый участок кулуара, который необходимо траверсировать. Сам кулуар длиной порядка километра, и скорость камни набирают вполне приличную... Скажем, в 2003 году этот маршрут власти вовсе закрыли по причине особоопасности. За кулуаром- 600-метровый(перепад) скальный взлёт, примерно на 2А категорию. Я бы дал и 2Б, но там в ответственных местах провешены стальные тросы. На гребне скального участка стоит
верхняя хижина- Гутэ (или Готье), на 3800. От неё до вершины - несложный подъём, но тоже с трещинами (немногочисленными, по сравнению с космическим маршрутом), а в верхней части- узкий вершинный
гребень с ветром. Ветер, впрочем, одинаковый на обоих маршрутах.

Перед отъездом, повторяю, я выбрал первый вариант. Второй вариант не очень-то и готовил.

Судьба распорядилась по-своему.

Вначале, по плану, предполагалось два периода акклиматизации и тренировки. Первый - в районе Маттерхорна, так сказать, по пути. И полюбоваться, и взобраться на 3500. Что почти и удалось. Хотя главная голова вершины ни разу не открылась из облака.



Стенка между приютами Тэт Рус и Гутэ.jpg
Хотел забраться на перевал и шагнуть в Швейцарию, но не получилось. Какие-то странные турики увели меня в сторону, под «балду» на гребне, и
когда впереди обозначились только скальные лбы, выше я не пошёл.

На следующий день мы переехали в нац. парк Гран Парадизо, по наименованию высочайшей вершины района, 4061м. Я намеревался взобраться на неё и тем завершить акклиматизацию. Но судьба опять
распорядилась иначе. Вышли довольно поздно, поблуждали по ручьям и бараньим лбам, и только после этого мне надоело цацкаться, и я пошёл в
одиночку наверх. Перед выходом на ледник повстречались несколько возвращающихся с горы групп. Все дружно не советовали мне туда
соваться одному, да ещё в условиях явно ухудшающейся погоды. Но я же себе на уме. Мне же надо освежить ледовую технику, даже если и не
взобраться на Парадизу.

Короче, напялил кошки и отправился... Помните историю о Трёх Всадниках? Как повезло этим двум бедолагам-англичанам, что я настолько
упрямый! Кроме меня, уже некому было с ними возиться.

На вершину я не взобрался. К счастью, до начала ливня успели всё ответственное завершить. В итоге вернулись на приют совершенно мокрые.
Приют тоже не простой- первый итальянский альпийский приют короля Виктора Иммануила II.
И с тех пор дождь наяривал, не переставая. Так что пришлось на следующий день идти под дождём на гору попроще. А наверху мокрый снег... :(

Ежедневно звоню на Космик, интересуюсь погодой на Монблане. Сведения неутешительные: насыпало много снега, ещё и продолжает идти, лавиноопасно, снежные мосты надо обновлять. Короче: никто не идёт. Вот дьявол! А мне уже и тут надоело под дождём сидеть.

И внезапно озаряет мысль: а почему бы не переключиться на второй вариант восхождения, скальный, на котором не так важен этот
беспрерывно падающий снег? Связываюсь. Их английский мне не понятен. Нахожу англо-итало-франкоговорящего служителя нац.парка, готового мне
помочь. Оказывается там ходят! Тоже не очень хорошо, но ходят!!! Все места в верхней хижине (в хижине Гутэ) заняты, но я зарезервировал место в соседней хижине (в хижине Тэт-Рус) и успокаиваю себя мыслью, что как-нибудь на месте разберёмся.
И завертелось... В этот же вечер рванули через туннель во Францию, потому что второй вариант только оттуда. Вот и гостиница рядом с канаткой, и расписание, и разъяснения, и планы, и сборы, и тяжеленный, гад, рюкзак со всем барахлом. Но так или иначе, а я уже под маршрутом!!!! И волнует, и нервирует, но волнение предстартовое, а не пустые переживания под стук ливня по крыше.

Знаменательность проявилась следующим образом: едва оказалось принято решение о переносе маршрута с Космика на Гутэ, сразу непруха стала рассыпаться, события обрели положительную направленность, а препятствия начали исчезать сами собой. Это ли не свидетельство правильности решения?

Схематически восхождение состоит из следующих этапов: маятниковая дорога Лез Уш(1000м)-Белльвью(1800м), переход на высокогорный трамвай, на трамвае докуда поднимут (Монт забыл какая-то, 2000м), пешком до приюта Тэт Рус(3100м), лазаньем по скалам и льду до приюта Гутэ(3800м)- ключевое место, снежно-ледовый купол Доом дю Гутэ (4200м), верхний приют Валло(4300м), Вершина Монблан 4810м. А потом всё в обратном порядке.

Маятниковая дорога открывается в 8 часов утра. Хочу в этот же день добраться до приюта Гутэ, поскольку хорошую погоду обещают только на один день плюс раннее утро следующего. А что такое плохая погода, я уже видел, не говоря уже об опасности. Поэтому надо обязательно попасть на первый же рейс, поскольку именно он успевает к первому трамваю. Всё же 200м не своими ногами - полезная штука.

Прихожу к канатке в 7.35. Уже имеются желающие, двое японцев разного пола. На мой взгляд, они расположились не с той стороны, где посадка, сообщаю им об этом, но они хотят позавтракать и уходят, оставив мне возможность следить за очередью. Ставлю рюкзак (который весит килограммов 20 с учётом полного самообеспечения на снегу и льду, снаряжения и питания) у одного предполагаемого входа, вешаю куртку возле другого, а сам занимаю позицию возле кассы продажи билетов (возле кассы оказалось правильно!!!). В 7.50 появилась одна служительница, за ней - кассирша.
Знакомлюсь с двумя испанцами из Барселоны, которые интересуются, сколько дней я рассчитываю провести наверху с таким огромным рюкзаком. Отвечаю, что две недели. Они понимающе улыбаются. (Могу скромно добавить, что из всей компании этого дня я спустился после успешного восхождения первым.) Зато один из испанцев сообщает, что наиболее опасный кулуар сейчас без льда. Что это означает на деле - увидим на месте.

В 8.05 вагончик со мной внутри (он вместил всех желавших подниматься) стартовал в сторону Белльвью. В общей компании из примерно 30 человек оказались двое русскоговорящих, но я не стал признаваться. Через пять минут мы все на верхней станции. Оказалось, что кроме двух русских, все отправились на трамвай. Платформа вся во льду, трава вокруг искрится блёстками - очень холодная ночь, признак хорошей погоды. Вот бы ей подольше продержаться!!!

В 8.50 подходит трамвай по расписанию и везёт всех наверх. Наверх поднимается мало, в основном крутит туда-сюда. До верхней станции не доезжает, какой-то ремонт, что означает добавочных 300м перепада пешком. Ну что тут роптать? Хоть сколько-то…
9.10 выхожу на пешую тропу вместе с вереницей попутчиков. Обещана явственная маркировка, которой не вижу, потому грызёт сомнение, но все идут, и я тоже. Встретился указатель на какое-то место, о котором я ничего не читал. Куда все идут? …

Продолжаю идти со всеми. Постепенно растягиваемся… Красивые виды. Отлично видна вся долина Шамони. На горы наверху смотреть не хочется - они очень высоко.

В 10.40 понимаю, что дольше без отдыха идти не могу. Жарко, скучно и тяжело, но пока не очень. Рюкзак мой -явно самый тяжёлый. Иду вверх, вверх, вверх…

В 12.30 выхожу на моренное выполаживание, где должен находиться Тэт Рус. Надо перейти пологий открытый ледник. Из-за тяжести рюкзака на всякий случай нацепляю кошки... (на ноги нацепляю). Любуюсь на мужика, который надевает кошки прямо на середине ледника, когда ему стало страшно. Как удобно, что мне стало скользко умозрительно! За ледником разуваюсь. Пытаюсь определить, где приют, но без подсказки не получается. На вопрос любезно указывают дорогу.

13.00 я на приюте Тэт Рус. Понимаю, что уже подустал. Хорошо бы поесть. Располагаюсь на солнышке возле стенки приюта и обнаруживаю, что забыл кастрюльку. Ать те так!!!! От злости на себя чуть не отправился вовсе обратно. Но уж больно хороша погода. Иду пообедать в приют. В столовке ни черта не понять. Разговаривают по-французски. Меню на том же языке. Пытаюсь расспросить о блюдах, а меня спрашивают, не слепой ли я, т.к. вот же всё написано… Проглатываю озлобление (весьма не сытное) и обнаруживаю в приписке к меню некий комплексный набор еды, в который неизвестно что входит, но надеюсь на лучшее.
Через пять минут после оплаты мне принесли подносик с хлебом, кексом, мармеладом и пакетиком чая. Надеюсь, что лицо моё не слишком вытянулось от «изобилия пищи». Но уж назвался груздем… Наверно так и надо. Что положено, то и дали. Побежал к своему разбросанному барахлу за личной едой. При возвращении меня ожидал приятный сюрприз: возле подносика дымилась парком яичница с беконом!!! Когда же удалось разжиться кипяточком и заварить пару взятых сухих супчиков с мясом, восхождение показалось не лишённым приятности. Сразу скажу, что кухня мне на этом приюте вполне понравилась. Даже после обеда погулял вокруг приюта и пофотографировал видимые кусочки Альп. Заодно оставил на приюте кашеварное хозяйство, которое всё равно без кастрюли мне ни к чему. По предварительным планам я считал, что самое позднее появиться на Тэт Русе следует в 15.00. Оказалось, что даже выйти от него удалось раньше...

В 14.05 выход от Тэт Рус. Преисполненный оптимизмом от опережения графика и непривычно-плотным обедом двигаюсь по пока некрутой морене вверх в направлении кулуара смерти. Что там ждёт?...


Тропа от приюта Гутэ на Доом дю Гутэ
Через 20 минут обнаруживаю, что ждёт. Навстречу движется связка из трёх человек, которая, не снижая скорости спуска, сплотившись покомпактнее, практически бегом пересекает опасную зону. С завистью размышляю, сравнивая скорости и направления движения. Пытаюсь представить себя, возвращающегося, но не выходит.

Передохнув, бросаюсь поперёк кулуара. До середины всё хорошо. Ничего не падает. Двигаться легко, только рюкзак тяжёлый. Посередине кулуара протекает ручеёк. Из-за холодной ночи замёрзший. Кошки в рюкзаке. К счастью, метр перепрыгнуть я сумею… Сумел.

Дальше подъём, подъём и подъём. 600 метров несложного, но всё же лазанья практически прямо вверх. Где-то далеко и высоко впереди на краю скального контрфорса примостился приют Гутэ. Его толком и не видно. Ясно только, что туда ещё лезть и лезть. Хотя процесс не очень безжизненный, поскольку часто попадаются встречные связки, да и попутные потихоньку движутся параллельно со мной. Иду и вспоминаю, что за один день подниматься сразу от верха трамвая до приюта Гутэ рекомендовалось только очень подготовленным участникам и с небольшим рюкзачком. Постепенно понимаю, что участник должен быть ОЧЕНЬ подготовленным для подобной процедуры. И ведь надо ещё сохранить силы на завтрашний штурм, во время которого неизвестно какие усилия и навыки могут потребоваться. Да что завтрашний… Штурм предстоит через 8 или 10 часов! А пока лезу в стенку, которая выглядит всё более нависающей. К счастью, во благодарность французским горным гидам, на маршруте надёжно повешены стальные тросы. Не совсем всюду, но достаточно для вселения уверенности.

В 16.20 на подгибающихся ногах вылез на террасу приюта Гутэ. Торопился ещё и потому, что не известно, чем меня там встретят. Пустят ли? Дадут ли переночевать? Или выставят на снег как явившегося без предварительной договорённости? По телефону договориться не удалось: свободных мест нет! И назавтра тоже нет!!! Остаётся уповать только на европейский гуманизм.

Ресепшн. Заказывали? Да, в Тэт Рус. Здесь Вам не Тэт Рус. (Никакого намёка на сочувствие.) Подойдите после 17.30. Поесть можно? Да, конечно.
Окно пищеблока рядом с ресепшн. Меню нет вообще. Да и не хочется мне ничего, кроме как ПИТЬ и ПИТЬ. Беру чай и литр горячей воды, взамен отдаю 7 евро!!! Опять развожу своё питание, делаю вид, что не обращаю внимания на голодные взгляды окружающих и с удовольствие и аппетитом (хороший признак для этой высоты) поглощаю притащенную с такими трудами еду. Пить всё равно хочется.

В 17.30 встаю в очередь таких же, как и я, безбилетников. Из процедуры ясно, что на мороз не выгонят, а позволят переночевать на полу в столовке (постоянно и без того переполненной). Так и есть: берут 29 евро за спальное место и указывают на участок пола. Ещё и пообещали, что дадут койку, если вдруг освободится. Разумеется , возражений с моей стороны нет.

Делать совершенно нечего. Иду погулять наружу и посмотреть путь наверх, пока светло, дабы сходу не потеряться, когда выйду ночью на штурм. Фотографирую. Наверху всё бело и голубо.


Хижина Валло на обратном пути
Постепенно подтягиваются в приют те, кто хотел подняться. Становится очень людно. Сижу в уголке и наблюдаю, как кормят иностранцев ужином. Главным образом смотрю, что они собираются делать с бутылками с водой - единственным вариантом попить. С сожалением, обнаруживаю, что бутылки все аккуратно уносят с собой. От тоски читаю, что написано про дальнейший подъём, а когда становится совершенно невыносимо, покупаю полуторалитровую бутылку за 5 евро, наполняю из неё маленькую, которая полезет со мной на гору, отпиваю сейчас, сколько входит, и оставляю на обратный путь.

Постепенно смеркается. Несмотря на явный плакат, что в 20.00 выключается свет и всяческое хождение, в столовке тусовка только активизируется. Иду на непопулярные меры: выкладываю на стол уже надутый коврик, спальник и объясняю, что я вынужден, в отличие от них, благородных, имеющих собственные спальные места, спать тут. Ну, и типа: вот на свои места и катитесь. Вот соотечественники заартачились бы!... А эти - ничего, честно отправились туда, куда я просил.

В 20.40 меня сдвигают, потому что доплелась очередная партия и хочет поесть. Трам-пам-пам!! Спать уже давно пора.

В 21.05 меня трясут за плечо и спрашивают, не хочу ли я перебраться на кровать. Не сразу понимаю, в чём дело… Оказалось, что нашлись-таки места. Обещают показать, где, но никто ничего не предпринимает, а я засыпаю снова, сидя. Кажется, кто-то ещё интересовался моим состоянием, но суть разговора улетучилась… Наконец, меня совсем разбудили грозным окриком, что если я сейчас же не займу выделенную койку, то её отдадут другим желающим. (Ага, ведь не зря торопился, сработала живая очередь.) На этот раз койку показали, и я с наслаждением на неё рухнул, не обращая внимания на кислый сырой запах. К счастью, ещё заранее поставил будильник.

Спал после переселения неважнецки. Сон перебил. Голова болела. Продремал до 1.45 и решил, что пора вставать, тем более, что первая компания уже выдвинулась из комнаты в прихожую, где навьючивают связочную сбрую. Вышел в столовку, с явным трудом сжевал бутерброд под холодную воду и один из энергетических батончиков. Идти на улицу не хотелось. Уже прогулявшись в туалет, я узнал, что ветер вовсю дует даже на уровне приюта. Что же творится наверху? … Но звёзды ещё видны.
Осознавая, что оттягивать процедуру бессмысленно, что ради этого я и взобрался сюда, вышел на террасу напяливать кошки.

И начался штурм. 2.45. На бугре я увидел фонари впереди идущих. Почему их так мало? Обещано было, что народ ходит толпами. Да ладно! Мне и одного фонаря впереди хватит. Далеко внизу развалилась россыпью рыжеватых огней Шамони. Наверху ничего не видно. А под ногами и чуть впереди - белый кружок освещаемой фонарём тропы. Поднимаюсь на Доом дю Гутэ. Скучно и хочется спать. Фонари впереди пропали, ушли за перегиб. Скоро ли мне туда? Оказалось, что довольно скоро. Стало совсем полого, и тропа повела вниз, на перемычку. Иду быстро, приближаюсь к впередиидущим. Тропу на перевале почти замело снегом, но свежие следы различимы. Фонари впереди полезли куда-то вверх. Значит и мне туда.

Через некоторое время понял, что в лучах фонарей передней связки (одной-единственной, кстати!) уже посверкивают углы металлической конструкции . Должно быть хижина Валло. Потом фонари и чужие отблески исчезли, и в свете моего фонаря стало нечто поблёскивать в такт дыханию. Хижина. Походил вокруг, поискал вход. Нашёл не сразу, пришлось залезть на небольшую скалу. Вход устроен так, чтобы препятствовать ветру, тамбур, потом вверх по лесенке, а потом вниз. Как, наверно, у космонавтов, чтобы от космического холода уберечься. И темнота та же… И звёзды постепенно исчезают. То ли рассветает (что незаметно), то ли погода портится, облака натягивает.

В хижине темновато, ясное дело, но с фонарём можно различить на возвышении несколько спальников с посапывающими людьми, разваленное снаряжение, горелки ,баллоны и только что прибывшую связку. Они что-то обсуждают шепотом, но я даже не пытаюсь прислушиваться.

Отдыхаю от движения, ветра и холода. Ощущаю кошками ворс какого-то паласа на полу (!!!). Принимаю вовнутрь порцию спортивного геля и запиваю водичкой. (Отлично подействовало!)
В бодрости вылезаю наружу, прохожу метров пятнадцать и понимаю, что куда двигаться дальше - не знаю. Не вижу, где верх. (Впрочем, где низ, - тоже.) Широкое фирновое плечо, на котором тропа не отпечаталась. Сквозь летящую крупу фонарь вдаль не светит. Возвращаюсь в хижину и объявляю, что в одиночку в темноту не пойду. Они (живая связка) одобрительно хмыкают. Почему-то двое без кошек… Ага! Оказывается, на вершину идут только двое, пересвязываются, а двое остаются ждать в хижине. Выхожу следом за связкой. Вдвоём идут быстрее, чем вчетвером, но у меня внутри гель. Так что я почти не отстаю.

Лезем куда-то вверх по всё более сужающемуся гребню. Лёд, фирн, временами снег. К счастью, не видно, что творится по обе стороны. Скорее всего, там страшно, поскольку есть куда уехать. Фонарь показывает только то, что под ногами. Поднимаю голову и вижу, что впереди на фоне едва посеревшего неба возвышается тёмная громада, высоченная, как будто не было ещё никакого упрямого суточного подъёма. Только математические выкладки немного утешают, подтверждая, что эта громада не может быть выше 500 метров. Просто нет в Альпах выше громад…

Гребень становится то положе, то круче. Снег то усиливается, то редеет. Одно остаётся неизменным - сильный ветер, который временами едва не сталкивает с узкого гребня. И нет ведь, чтобы дуть равномерно! То налетает, то стихает. Одно не лучше другого из-за непредсказуемости. Слегка примиряет с ситуацией тот факт, что дует всё же в основном попутно, помогая взобраться вверх. А как же спускаться? А-а, влезем - разберёмся.

Гребень совсем пологий. Но длинный. Иду, на каждом шагу широко расставляя ноги и палки, чтобы внезапный порыв не столкнул меня. Впереди не вижу людей. Куда они подевались? Неужели решили делать траверз и уйти вперёд по другому маршруту? А с кем же я пойду назад, вниз?

Не-е, вон та горбушка (посветлело уже), похоже, самая высокая. И впрямь: вон они копошатся. Совсем недалеко. Вот это вершина что ли? Выходит, что так. И написано жёлтыми следами возле тропы, натурально отмечено, так сказать, и какая-то тесёмка полощется на ветру , к которой нечто похожее на несколько флажков прицеплено. Да и всё остальное - ниже. Вдаль ничего не видно. Ветер трубным гласом приветствует наше достижение.
Та, первая, связка уже собирается вниз. Никто ничего не фотографирует. Прошу подцепиться к их связочной верёвке. Они не возражают. Система с карабинами на мне предусмотрительно надета. Через минуту я уже полноправный альпинист, а не одинокий гуляка по альпийским вершинам.

Быстро начинаем спускаться. Ветер и впрямь гонит такую плотную снежную крупу, что мгновенно залепляет очки. В них не видно ничего. Снимаем - снежная пескоструйка начинает крушить глаза. В первый момент кажется, что совершенно безнадёжно, но потом выясняется, что если беспрерывно моргать, прикрывать рукой, хоть частично, глаза и двигаться урывками, выбирая ослабление порывов, то можно перебежками продвигаться. Рискованное это дело - перебежки по гребешку. Вот первый уже покатился, ослеплённый, направо, средний прыгает налево, я удерживаю среднего… Примерно таким манером и движемся.

Начали попадаться ползущие наверх другие связки. Мало их что-то… но упрямо лезут, в том числе воодушевлённые нашим уже возращением, значит не очень далеко. Попалась на гребне и одиночная японочка. Совсем немного не дошла. Уже на предвершинном гребне сидит неподвижно, ледоруб воткнут в стороне, она только лицо от ветра и снега закрывает. Вверх ей уже не надо. Предложили ей вниз с нашей связкой, узел завязали, а пристёгивать ей некуда! Чертыхнулся наш первый, рукой махнул, дура, дескать, пусть сама добирается… И погнали мы вниз. Но ничего не случилось: японочка через пятнадцать минут после нас в хижину спустилась.

В хижине Валло расцепились, поздравили друг друга. Меня пригласили и дальше с ними в связке идти, похоже, был от меня толк. Спасибо, я дальше один дойду. Хорошо было с вами, но дойду. И стал рассылать смски… Вот тут и накатила эйфория. Покорил-таки Монблан!!!!! И - фотографировать сам себя. Попить попробовал, но вода не потекла - замёрзла в рюкзаке.

На обратном пути слегка поплутал на перемычке, на снежном поле, там совсем следы замело. Народу мало, следов мало, успевает засыпать снегом. Взошло в это утро только человек 12. Иду по целине, снег топчу. Вдруг: батюшки - трещина!! Не хватает ещё куда-нибудь провалиться. Подождал, посмотрел, кто, куда и как идёт, вернулся на тропу. Иду уже не один. Ещё и облака появились, аккурат на этом уровне, туманом всё накрыло. В общем, портится погода не на шутку. Осторожненько так, с другими восходителями, и потопал до того места, откуда уже тропа незаметённая и приют видно. Там опять побежал. Вернулся на Гутэ первым из взошедших. Хвастать всё равно некому… По телефону разве что.

Силы, однако, ещё на спуск по скальной стенке нужны. И внимание. И чтоб не торопиться. А главное - не поскользнуться, потому что мокреть повисла и полетела в воздухе. Часа два, наверно, спускался от приюта Гутэ до Тэт Руса. Ну да, часов в 10, видимо, начал спуск, а к 12 дошёл. Забрал кухню и дальше побрёл, уже по тропе, никаких кошек через пологий язычок ледника не одевая, не особенно торопясь, не особенно зная расписание трамвая. Только последний запомнил, не планировал раньше успеть. На предпредпоследний мог успеть, но смысла не было. Меня ещё никто не ждал.

Жаль, что барселонских испанцев не повстречал, может быть и обсудили бы изменившуюся ситуацию. Я ведь быстрее всех гору сделал…





Оставить коментарий :

Псевдоним:
Ваши замечания:
Ссылка (если нужно) - с http:// :
Название ссылки (если нужно):

Вычесть 1 из кода на картинке
Введите РЕЗУЛЬТАТ!:




Всего статей во всех разделах:221
Рассказы о приключенческих гонках79
пост-релизы и пресс-релизы12
Интервью с мультиспортсменами 29
Интервью с директорами и мультиспортсменами приключенческих гонок62
Тренировки14
Организаторы приключенческих гонок12
Экипировка для приключенческих гонок10
Питание мультиспортсмена3





       AR-info.ru       AdventureRaces.ru   
 
Экстремальный портал VVV.RU Copyright © 2003 — 2017 Приключенческие гонки и мультиспорт. Первый мультиспортивный портал
Designed by Pravenkaya